Search the Community

my drone just started saying check atomizer its every rda out of nowhere help please lv wont respond back its 3 months old if that no damage just sudden outta nowhere .....please help I don't wanna take apart dunno what going on.....help

Who can explain how the Battery-> Charge function works. When using, I see only the inscription "Unknown"

Info Paranormal DNA 250C Geek Vape Zeus dual coil Advanced Vape Supply triple core fused clapton SS316L wire ~.124 ohms Set to 155w Set to 440 degrees F No punch No preheat These settings work very well for me. It seems like most people use preheat but why? Why not set the wattage high and let the chip back off the wattage when it gets to the correct temp? I also see people saying SS wire builds should have a higher resistance but I've used the same setup for months with no problems. Any thoughts or recommendations are appreciated, thanks.

i use paranormal dna 250C i use Tri -core Fused Clapton ss316L 0.33 dual coil on drop dead it works well on replay at first day but aday after it when i wanna use replay save puff (no more was showing)so i could not save puff anymore i try to rise Wattage on replay it works for about 10min save puff was working bur it stoped again i dont know why! i have 2 more small question what number is good for punch and warmth !? punch is 3 /warmth is 5 ithink now im looking forward your help thanks

So I am not sure how (possible juice leak?) but on one of my early prototypes mods I designed the T1 balanced tap out pin on my DNA 250c got arced and burnt up to where there is no longer any viable connection from the tap pin. I never use the USB to charge any of my mods, and I would like to keep using the chip to test builds I do. As long as I don't use the usb to charge is it ok to still use the chip with no connection to the positive from the T1 connection? Or does it also balance the amount of draw from each battery? I've never understood if which was the case. Any info would be great. I would like to get it fixed but I am not sure if that is something that would be covered under Warranty. The chip still functions just fine and the damage was limited to just the T1 connection pin. Thanks in advance for your help.

Hi ive just got my dna 250c i am wonting to get the best i can out of my mod with the dead rabbit rta can anyone help in what i need to build and what wire is the best to use (raps ect) this will help me alot thanks in advance

So I just got my first DNA mod and I'm really excited ,worked my way through escribe but me being nitpicky I have examined the mod itself like a vulture. I found a few small scuffs right out of the box and I'm wondering if there are any solutions to make them dissapear. Also when I unsealed the box and turned on the mod I saw that it had 11 puffs registred on it at 5-11W. I found it weird but when I got the mod everything was sealed tight and brand new. Is it normal? Maybe manufacturer checks? Thanks in advance!

Я не отношусь к тем людям, которые могут почувствовать разницу во вкусе между клептоном и фьюзед клептоном, межу микро койлом и спейс койлом. Разница бесспорно есть, но я даже не собираюсь строить из себя гурмана, способного отличить тончайшие нотки ирландских сливок на вдохе и легкое послевкусие неспелой клубники на выдохе. Что-то такое я конечно чувствую, но моя цель в вейпинге просто получить нужную дозу никотина, выполнить определенный ритуал, в конце концов наслаждаться густым и вкусным паром. Скажу сразу я не сторонник вариватта – предпочитаю термоконтроль. Вариватт имеет ряд положительных качеств, для меня это возможность парить любой металл, взрывной нагрев койлов даже очень массивных, высокая температура пара и как следствие густой и вкусный пар, короткая затяжка. Парение на вариватте основано больше на собственных ощущениях, равномерности затяжек, «честности» мода, побора обдува спирали и меньше всего на алгоритмах самого мода, может поэтому ощущения парильщика легко повторяются на разных модах от дешевых до дорогих. Но те же качества дают и некоторые ограничения, лично для меня. Быстрый нагрев ведет к быстрому перегреву, а значить затяжки короче (мне лично нравятся затяжки 3,5-4 сек.), необходимость увеличивать тягу и укорачивать время затяжек при интенсивном парении из-за того, что спираль тупо не успевает остывать между затяжками. Да с опытом парильщики на уровне рефлексов после отпускания кнопки фаер, на какие то доли секунды не прекращают тягу, а дыхание автоматически меняется в зависимости от температуры пара. Но я считаю вариватт кнопочным телефоном в эпоху смартфонов- в общем-то функцию телефона выполняет, просто, надежно, но не дает возможности использовать всю полноту технологий сегодняшнего дня. С термоконтролем все намного сложнее, здесь решающим является уже само оборудование, как спираль, так и в большей мере мод. Спираль — это не столько форма, сколько сам материал- его геометрические параметры и соответствие реальных химических и физических характеристик тем, которые заложены производителем в алгоритмы термоконтроля. Для меня обидным ограничением термоконтроля стало невозможность использования кантала и нихрома, потому, что эти материалы мне нравятся очень высокой скоростью разогрева и как следствие даже массивные спирали из этих материалов буквально вспыхивают при нагреве. Скажу сразу что последнее время я почти всегда использую паралельку из 0,5 нержи и 0,4 кантала. ДНК моды спокойно вытягивают такой гибрид, но с небольшой оговоркой- при разных параметрах намоток бывают провалы в термозащиту, или очень частые (не годится), или очень-очень редкие (правильный подбор длины). У меня это 5,5-6,5 витков на оправу 2,5. Ну все, от соплей к делу! Теперь о самом термоконтроле. Многие, не понимая самой сути работы этого режима выбрасывают койлы из нержи и переходят на кантальный вариватт. А имея в руках плату ДНК, термоконтролем можно пользоваться, в прямом смысле слова, филигранно, получить от него все то что на что способен атомайзер, в таком виде как вы хотите. Нужно только понять простые принципы работы этого режима. И так, термоконтроль- контроль нагрева спирали, посредством контроля роста текущего сопротивления. Как это работает- очень просто: 1. при установке спирали Вы замеряете и блокируете так называемое холодное сопротивление (сопротивление койла при комнатной температуре, например, при 21 °C). Это есть отправная точка для работы алгоритма термоконтроля 2.выбираете материал спирали. Это позволяет чипу знать на сколько изменится сопротивление койла при его нагреве на какую-то температуру. 3.устанавливаете желаемую температуру и мощность нагрева спирали (я для первого старта всегда устанавливаю 232 °C, это температура испарения пропилен гликоля) Далее процесс парения регулируется следующим образом: 1.мод, используя алгоритм производителя, устанавливает значение силы тока и напряжения, в зависимости от измеренных и установленных параметров спирали. 2.при затяжке, мод зная на сколько должна изменится температура спирали по сравнению с комнатной, высчитывает какое сопротивление спирали (текущее сопротивление) должно быть при заданной температуре. Проверяя десятки раз за секунду текущее сопротивление мод отключает нагрев по достижении сопротивления рассчитанного программой для данного материала и данной температуры. После программного отключения нагрева, спираль остывает, сопротивление падает и мод возобновляет нагрев до достижения спиралью расчетного текущего сопротивления. Этот цикл повторяется пока зажата кнопка фаер. Я настолько долго описываю этот процесс, чтобы стало понятно- мод не меряет температуру спирали, а высчитывает её используя свойство термоконтрольных материалов изменять сопротивление при изменении температуры. Вот тут и кроется возможность тончайшей настройки параметров пара под свои субъективные ощущения. Значит, Вы проделали все пункты, отключили прехит, выставили желаемую мощность нагрева и сделали первую затяжку. Буду описывать только личные ощущения. 1.температура спирали 232°C –пар достаточно густой, температура пара, субъективно, 37-38°C (почти неощутимо теплый пар) 2.мошность нагрева заданная вручную должна быть хотя бы на десяток ватт выше че та которую использует мод под Ваши параметры (при необходимости установить большую мощность- мод не должен голодать по мощности) 3.обдув на комфортном для Вас режиме 4.прислушиваемся к субъективным ощущениям. Если пар, по-вашему, слишком холодный для установленной температуры — это значит, что в используемой системе что-то либо не греет, либо переохлаждает. Проверяем настройки воздуха, мощности, если все гуд, Корректируем сопротивление спирали вручную. Сразу скажу, что корректировка идёт в десятитысячных долях Омма (четвертый знак после запятой- то есть в настройках мода нужно выставить отображение сопротивления до четвертого знака после запятой). Уже 0,0003-0,0006 Омм заметно изменяют нагрев (зависит, конечно от материала и размера спирали). При недостаточном нагреве сопротивление нужно увеличивать. Далее -затяжка, корректировка, пока получите желаемый результат. То есть соответствие ощущений той температуре, которая отображена на экране. Далее тонкая настройка- прехит, воздух. 5.если пар слишком горячий, опять же проверяем воздух, установленная мощность нагрева все равно должна быть больше, той что использует мод. Корректируем сопротивление-уменьшаем его. Изменение сопротивления вручную это не танцы с бубном, это абсолютно научный подход к исправлению ошибок в системе спираль-атомайзер-мод. Суть состоит в том, что принудительно изменяя холодное сопротивление спирали мы перемещаем ту самую отправную точку с которой и ведется расчет температуры спирали. То есть грубо процесс выглядит так: Холодное сопротивление R0=10,0 Ohm при 21°C (Т0) Установленная температура Т=231°C Значит мод рассчитывает изменение температуры ΔТ=Т-Т0 это 210°C, по характеристикам сопротивления данного материала известно что при таком изменении температуры, сопротивление должно увеличиться на ΔR=Rтек-R0, где Rтек текущее (живое) сопротивление, ну скажем программа рассчитала, что Rтек должно быть 11,0 Ohm при температуре Т=231°C, тогда ΔR=11,0-10,0=1,0 Ohm, при ΔТ=210 °C. При корректировке холодного сопротивления, мы смещаем точку отсчета температуры вправо или влево. Например, при указанных выше параметрах мы вручную изменяем холодное сопротивление R0, ну скажем на 0,5 Ohm, имеем R0=10,5 Ohm при реальных 10,0 Ohm, тогда мод проведя расчеты примет за расчетное текущее сопротивление значение Rтек= R0+ΔR, то есть Rтек= 10,5+1,0=10,5 Ohm. При этом термоконтроль будет поддерживать завышенное сопротивление спирали, тем самым повышенную температуру, не догадываясь про обман. Не сложно представить картину и при уменьшении холодного сопротивления. Интересным есть также режим Replay, в нем поддерживается понравившиеся параметры пара, путем поддержания текущего сопротивления спирали в тех же значениях, что и при эталонной затяжке. При этом не нужны расчеты ΔТ и ΔR, а следовательно, не нужны и TCR профили для материала спирали, главное условие, чтобы материал был термоконтрольным. Режим прост и удобен, полностью завязан на субъективном восприятии температуры, но менее гибок по сравнению с термоконтролем. P.S. Прошу прошения за длинный и нудный рассказ об очевидных вещах, но достала необоснованная критика термоконтроля на ДНК модах. Считаю термоконтроль ДНА эталонным. Z_a_r_k

So after a couple of months I just received my rebel 250c squonk dual 18650, default theme, I haven't updated it yet. Straight out of the box it's saying 4% Batt life no matter what I put in it (Batts are good and full charge) I've tried LG hg2, Sony vtc5s and vtc6s, all paired. When I fire, it says 'firing' for a split second and then 'check battery' comes up. Screen will also go blank every 8 seconds or so while navigating menu or trying to fire unsuccessfully. Also isn't reading resistance of coil. Im kind of freaking out. Any ideas? Should I update? I've got a paranormal DNA 250c so I've got some experience with this chip, but I've never used evolv to change settings but I'll do whatever it takes to get this bad boy vaping. I long for the day...